對性別邊界的討論在時尚設(shè)計中由來已久，而且?guī)缀蹩傄悦?20 - 30 年一次的速度輪回著。

上世紀(jì) 30 年代，香奈兒將男裝輪廓運用到女裝;到六七十年代，David Bowie 成為無性別的代表，女性穿上圣羅蘭吸煙裝，男性則開始留長發(fā)、穿喇叭褲以及印有花朵圖案和佩斯利渦旋花紋的上衣;1984 年，Jean Paul Gaultier 讓男模穿上裙子，90 年代涅槃樂隊主唱 Kurt Cobain 開始身著裙子和花襯衫;再到 2015 年 Jaden Smith 在 LV 的廣告中穿著女裝。一切看上去不過是潮流的輪回。

不過男女裝合并走秀，卻是另一回事。

Prada 2016 春夏后臺，圖片來自 Dazed

Calvin Klein，2017 秋冬，圖片來自《紐約時報》

你可能已經(jīng)注意到，從 2016 年起，越來越多時尚品牌開始合并男女裝走秀。一些是在四大時裝周的主日程上合并走秀，比如 Club Monaco、Kenzo、Paul Smith、Bottega Veneta、Burberry、Prada、Coach、Dsquared2;一些干脆把男女裝產(chǎn)品線合并，比如 Public School、 Vivienne Westwood;另一些則是在自己獨立舉辦的品牌大秀上將男女裝混合展示，比如 Gucci、Vetements。

一種比較簡單的解釋，是性別模糊時尚( gender-fluid fashion)的大規(guī)模流行使得男女裝設(shè)計向彼此靠攏，女裝變得更加硬朗，男裝變得更加陰柔，在面料、剪裁、配飾上的差異也越來越小。這從某種程度上削弱了男女裝分開走秀的必要性。

根據(jù)新興設(shè)計師比賽 ITS 的創(chuàng)始人 Barbara Franchin 的統(tǒng)計，2015 年，將自身創(chuàng)作定義為無性別或中性風(fēng)的設(shè)計師只占報名人數(shù)的 1%，但到了 2016 年，這個比例在 935 名申請者中高達(dá) 31%。而高端百貨 Selfridges 則在去年專門為中性著裝開辟了一個區(qū)域，稱為“Agender”(無性別)。

對于這些主打無性別的品牌來說，合并走秀不僅是一場盛大的營銷，也可以更完整地傳達(dá)品牌美學(xué)。最常被引用的兩個例子就是 Gucci 和 Vetements?！斑@樣做將賦予我敘事的新方法?！?Gucci 創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Michele 在當(dāng)時的一份聲明中指出。

變性模特 Hari Nef 在 Gucci 秀場

但和 90 年代初 Alexander McQueen 實驗性的合并走秀不同，新一波的混合秀在營銷中性概念的同時，也引導(dǎo)不少從業(yè)者開始反思整個時裝周體系的成本和效率。

在時尚行業(yè)，男裝算是一個“弱勢群體”，四大時裝周的主日程均被女裝占領(lǐng)。其中，最早開辦男裝周的倫敦也是在 2012 年才發(fā)起這項倡議，而紐約時裝周則直到 2 年前才組織了為期 4 天、有 50 多個男裝品牌及 3000 多位買手參與的小型男裝時裝展。但與當(dāng)時參與紐約時裝周的 300 個女裝品牌及 3 萬多名買手比起來，仍然是小巫見大巫。

另一個問題是時間。男裝周于每年 1 月和 6 月舉辦，提前于四大時裝周。在倫敦、米蘭、弗洛倫薩(Pitti Umo 男裝展)和巴黎走了一圈之后，訂單其實已經(jīng)下得差不多了。再讓這些品牌接下來在 2、3 月和 9、10 月再展出一次，曝光的意義其實大于實際銷售，而實際上它們的風(fēng)頭幾乎必然會被女裝蓋過。

可以想見，從不少品牌的角度來考慮，合并男女裝走秀不僅可以打出“無性別”的先鋒旗號，吸引更多年輕消費者，而且還可以更加經(jīng)濟(jì)——他們一年需要走秀的場次從四場變成兩場，有 6 個月的時間可用于備貨和研發(fā)新產(chǎn)品。

紐約時裝周 2017 春夏 Public School 后臺，圖片來自《紐約時報》

Club Monaco 2016 秋冬，圖片來自 refinery29.com

然而實際操作起來，一切并不如看上去那么簡單。

比如，各零售商原本會按照日程和預(yù)算將買手分批次派遣到不同的時裝周上，但現(xiàn)在他們可能全都要擠在同一個日程上了。用 Highsnobiety 主編 Jian DeLeon 的話 說：“之所以區(qū)分男女裝秀，是為了滿足男女裝市場不同的零售日程，這有助于大型零售機構(gòu)有條理地管理自己的買手團(tuán)隊，保證他們專注于自己的專業(yè)領(lǐng)域。我很難想象一個公司一次派出 20 名買手去海外跑秀會是什么情形……即使從差旅安排來看，那都會是一場噩夢。”

再比如，男女裝合并會不會讓男裝周的地位更加尷尬?合并走秀后轉(zhuǎn)向女裝周日程的品牌其實有不少。比如 Yves Saint Laurent，它在 Hedi Slimane 時代一直是巴黎男裝周的壓軸擔(dān)當(dāng)，但自新任創(chuàng)意總監(jiān) Anthony Vaccarello 上任后，就一直缺席男裝日程。再如 Burberry、Bottega Veneta、Gucci，合并走秀后也都放棄了原先參與的倫敦和米蘭男裝周。

買手們在這個問題上各執(zhí)一詞。曾在 Neiman Marcus 和 Berdorf Goodman 從事零售工作的 Nick Wooster 建議將女裝并入男裝周日程，也就是在每年的 1 月和 6 月走秀，而不是 2 月和 9 月?！皩⑷掌谔崆坝欣诟玫販?zhǔn)備生產(chǎn)，而且也可以避免男裝的地位因女裝而被忽視?！?

而買手店 Harvey Nichols 的男裝買手 David Aquilina 和Herrods 的采購主管Helen David 則認(rèn)為并入女裝周沒什么不好，因為“那樣可以把女裝的流量帶給男裝。”

Burberry 2016 春夏

無論如何，品牌們最應(yīng)注意的還是不要因這股合并走秀的熱潮而盲目跟風(fēng)。在接受 WWD 采訪時，德國電商平臺 matchesfashion.com 的男裝總監(jiān) Damien Paul 就認(rèn)為合并走秀會模糊一些品牌本身的風(fēng)格定位。

“你看到 Vetements 或 Gucci 把男女裝一起展示會覺得合情合理，因為他們在設(shè)計上的定位本身就是無性別的。但對于大部分時裝屋來說，女裝和男裝系列還是有不少差別的，他們在混合走秀的時候應(yīng)該更小心?！?

這一切爭議其實都說明：時尚行業(yè)雖然在概念上總是走得很前沿，但作為一門生意卻非常傳統(tǒng)。雖然營銷和銷售端的數(shù)字化速度非?？?，但產(chǎn)業(yè)鏈上游卻一直依照數(shù)百年前的體系運轉(zhuǎn)著。新一輪消費者的更新?lián)Q代，以及社交媒體的迅速滲透，才刺激參與者們開始求變，選擇更多元的方式與消費者、媒體、買手互動。合并走秀只不過是這一系列變化的開始。

引用 CFDA CEO Steven Kolb 對 nymag.com 的說法：“如果討論如何定義性別和自我，我們的確處在時尚史上一個很酷的時刻。但男裝和女裝仍然是兩個部門的生意——商場中仍然分成了男裝區(qū)和女裝區(qū)，買手仍然按男女裝劃分，男裝雜志的定位仍然與女裝雜志截然不同。這個行業(yè)仍然是按性別劃分的，你開始看到一些交集，但完全的融合還沒有發(fā)生，還需要很長一段時間?！?

來源：好奇心日報 文/劉璐天